Обзор Недели моды в Париже: 10 коллекций от Balenciaga до Сhanel
Next

Fashion&Beauty / вторник, 15 марта

Обзор Недели моды в Париже: 10 коллекций от Balenciaga до Сhanel

9 марта закончилась Неделя моды в Париже Fall-Winter 2016/17. Определить замыслы нового сезона и рассказать историю предстоящих тенденций нам помогут 10 коллекций нового сезона. Постмодернистское цитирование от Balenciaga, викторианский грандж от Kenzo, лебединое озеро от Valentino, портреты от Sonia Rykiel и другие коллекции в нашем сегодняшнем материале.

Balenciaga - Постмодернистское цитирование

Все мы помним, как радовалось все постсоветсоветское пространство, потому что впервые в истории модный дом возглавил модельер из Грузии. Однако, новый креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не оправдал в полной мере ожиданий, возложенных на него. Вместо того, чтобы создавать новый стиль Balenciaga, он процитировал ключевые работы Кристобаля Баленсиаги. Знаменитые силуэт baby-doll в виде плащей и пальто, подрезанных на уровне груди, пестрые платья в излюбленной технике футуриста Кристобаля "берем 3 винтажных и делаем одно новое", известная баленсиаговская линия ворота, который отстоит от шеи и плеч, как у кимоно, и возникает эффект цветка в вазе в виде пуховиков и ветровок. Надо отдать должное господину Гвасалия, он этого не отрицает. На первый вопрос "Что Вы будете делать с "ДНК бренда"?" Гвасалия ответил, что "ДНК" стала основой коллекции. Но все ожидали, что он покажет, что-то сверх уже разработанных силуэтов, и он не показал. Хотя некоторые критики считают, что он поступил очень грамотно. Материал для цитирования Гвасалия четко отобрал, все "гардеробно", практично, грамотно и с полным пониманием текущего момента.Но все же "вау-эффекта" не случилось. Хорошо, что Гвасалия не отрекся от наследия, но плохо, что он увлекся поэтикой чужого слова. Нужно отметить, что Демна создал коллекцию хоть и чужим словом, но оперировал приемами и методами Vetements, что было вполне остроумной попыткой скрещивания, но от ее воплощения остается ощущение недокрученности.  Все-таки показать в 2016 году косухи, летные куртки, полосатые колготоки,  сапоги в цветочек, мужские рубашки и пуховики на три размера больше, пусть и хитро расстегнутые, недостаточно для того, что называется statement. Все рассчитывали, что грузинский модельер - вундеркинд, а он оказался всего лишь "хорошистом", с такой оценкой в мире моды блестящим быть нельзя. Успешная предсказуемость - вот как можно описать двумя словами описать коллекцию Демна Гвасалия на Неделе моды в Париже.


 
Kenzo - Викторианский грандж

В новой коллекции Kenzo Fall Winter 2016 видится много потенциальных хитов и занимательніх стилистических решений. Дизайнеры Kenzo Лим и Леон поддержали общую тенденцию надевать платья поверх чего-либо, будь это рубашка или просторный свитер, и предлагают сочетать несочетаемое. Дизайнеры Kenzo вместе надевают блузки с пышнейшими оборками и лаковые платья. Еще одним приятным ходом кажутся одноцветные total looks, но не в типичном черном или сером цвете, а, например, в нежно-сиреневом.  Атмосфера новой коллекции пронизывает панковский, бунтарский дух. Kenzo Fall Winter 2016 - это синтез гранджа и силуетов с разных веков. Широкие плечи и убийственные цвета и сочетания принтов 80-х, мини-платья и костюмы с удлиненными жакетами и укороченными брюками 60-70-х, пышные рукава, в то же время здесь и высокие воротники, по-особенному расположенные оборки и платья, похожие на старинные ночные сорочки уводят зрителя в Викторианскую эпоху. Рубашки с воланами, например, очень напоминают о школьницах-старушках Miu Miu, а нарочито некрасивые винтажного вида платья с огромными вытянутыми рукавами — о Демне Гвасалии и его хайповом детище Vetements. Ну а принты, которых здесь очень, очень много, уже кажутся отсылкой к собственным архивам дома: там в этом плане точно есть чем поживиться, принимаясь за работу над новым сезоном.

Valentino - Лебединое озеро

Основная концепция новой коллекции Valentino - это аллюзия на "Лебединое озеро", противопоставление Белого и Черного лебедей. Между тем сценический театральный образ не превалирует над носибельным и жизнеспособным. Удивительные платья из метров тюля, стоячие юбки-пачки, которые превосходно резонируют с объемными свитерами, черными легинсами, грубыми ботиноками и металлическими заклепками, превращая Черного лебедя в традиционную bad girl образца последнего столетия. Гранджевое настроение поддерживают узкие кожаные полоски на корсажах и косухи из кожи. 

 


Сhanel - Коты

Если коротко, то описать новую коллекцию дома Chanel и бессменного главы Карла Кагерфельда можно так: весь мир - первый ряд, и все юбки в нем - коты. В этом сезоне король моды отошел от своей собственной тенденции - объединять коллекцию одной темой. Критики насчитали как минимум 10 разных мотивов во время - внимание - девяноста выходов. Шляпы а-ля Коко Шанель, жемчуг, стеганная кожа, камелии, твидовые костюмы. Но особенностью показа стала единственная любовь неутомимого дизайнера — кошка Шупетт. Четвероногая дива уже не раз становилась главной звездой его капсульных коллекций, обзавелась собственной линией косметики и биографией, в этот раз Лагерфельд в очередной раз укрепил их узы, украсив портретами любимой Шупетт юбки, блузы, вместительные сумки и броши. Показ прошел под слоганом Front row only, вся площадь превратилась в большой лабиринт из того самого первого ряда, которому пришлось вместить всех собравшихся гостей

 
Saint Laurent - От Кортни Лав к Лулу де ла Фалез

Эди Слиман - креативный директор Saint Laurent - сделал то, чего не ожидал никто.  Без предупреждения показал свою первую коллекцию haute couture после возрождения кутюрной части дома. До первой части F/W 2016 его единственной страстью был рок-н-ролл и соответствующий рок-н-ролльный образ жизни. Потому и каждый сезон казался продолжением одной-единственной коллекции, которую дизайнер показал, только-только придя в Saint Laurent. Но с февраля Слиман, пообещав продолжение в марте, начал что-то новое, резко перейдя от Кортни Лав к Лулу де ла Фалез.  Во второй, кутюрной части коллекции Слиман обращается к 80-м вместо 70-х первой. Здесь и просторные кожаные комбинезоны,  с объемным верхом и немного пышными рукавами, объемными брюками, собранными снизу на резинки, и утянутой талией, и короткие юбки и неизбежно широкими, мощными плечами, и сияющие мини-платья почти неприлично крохотных размеров, а также облегающие платья, как корсет, а снизу, с середины бедер, расходящихся одной пышной, подвернутой для дополнительного объема оборкой-буфом. 

 
Sonia Rykiel - Портреты

Креативный директор Жюли де Либран сделала упор на меховые пышные рукава, банты, полоски и горошек, блузы с бантами на вороте, и широкие свободные брюки, и миди-юбки, и романтичные платья, оборки, яркие полоски, красочный крупных горох и блестящие пайетки. А также портреты Сони, Натали и Лолы — женщин из трех поколений семьи Рикель. Дань уважения семье Рикель Жюли де Либран отдает, не только с уважением относясь к их наследию, но и очень буквально — в коллекции появляется, например, принт с портретами всех троих членов модного семейства. Нашлось место среди них и самому дизайнеру, и художнице, рисовавшей этот узор, Мэгги Карделус: свое «селфи» в рисунок она тоже вписала. Украшают женские лица сразу несколько вещей, все в духе 70-х: и ужасно красивый бежевый костюм из шелка, и несколько желтых длинных платьев.


 
Stella McCartney - Лебеди

Главными героями осенней коллекции неожиданно оказались лебеди, стеганые вещи и пижамы с комбинациями. Также в коллекции угловатые квадратных пальто, нежные шелковые платья с дедовскими костюмами и массивными скучными пиджаками. Стелла Маккарти - культовый дизайнер в сфере эко-фешн. Свои "зеленые" принципы Стелла органично совместила с очаровательным семейством кошачьих: сперва разместила изображения их мордочек на своих вещах из коллекции pre-fall, а потом пригласила на съемки вместе с девушками-моделями. Этот лукбук стал мегапопулярным, видимо поэтому она решила продолжить тему с животными в новой коллекции. На этот раз в центре внимания лебеди, пока только в виде принтов, нарисованных на ткани.


 
Givenchy - Древний Египет

Креативный дизайнер Givenchy Риккардо Тиши уже признавался в любви Нью-Йорку, в этот раз он решил воспеть Египет. Традиционной египетской одежды Тиши не касался, дизайнер заимствует из любимой культуры не силуэты, а изображения и темы для графических мотивов. В сложных психоделических принтах и пэчворк-аппликациях мешаются светящиеся глаза и птичьи крылья, круговые мозаики и геометричные повторяющиеся узоры. Изображения глаз, и вне такого окружения гипнотические, Тиши делает совсем пугающими, повторяя их вновь и вновь.  На  черных бархатных топах и куртках, Тиши надевает крупные золотые круги-амулеты, нашивает их и используя вместо пуговиц. Также испозуются звериные принты, а именно леопард. Кошка у египтян считалась священным животным, и на леопардовые пятна Тиши не скупится, рассыпая их по пальто, меховым горжеткам, свитшотам и платьям, порой сочетая со змеиными принтами. Есть и рабочих курток, миди-платьев и юбок, широких брюк, военных пальто и гусарских жакетов, замаскированных графичными калейдоскопическими принтами.


Dior -  Casual

После ухода Рафа Симмрнса, Дом завис на промежуточном этапе между окончанием старого и началом чего-то нового. И две коллекции Майер и Руффье, как и новая pre-fall не несут ни большой, ни цельной идеи. Они острожничают и берут курс на повседневность, отказываясь и от радикальных высказываний. Даже в линии haute couture у Руффье и Майер не было ни одного образа, с которым можно было бы поспорить, и ни одного образа, который действительно бы запоминался. А уж pre-fall и вовсе вышел самым casual на свете: его составили из простых пальто, непритязательных брючных костюмов и платьев и топов-комбинаций, надетых поверх свитеров. Осенне-зимняя коллекция не получилась ошеломляющей, но это вовсе не значит, что купить в бутиках Dior следующей осенью будет нечего. Многочисленные пальто, жакеты, открывающих огромный треугольник декольте, шубки со спущенными плечами, куртки со "сползшими" воротниками, платья, сшитые из тканей с разными принтами, топы и цветочные костюмы - все это есть, а вот большой идеи нет.